52 semanas con Ana

Nuestro último destino es un destino menos usual para los viajeros, pero Sahar nos recomendó Kelardasht como uno de sus sitios favoritos, y es que luego leímos en la guía que es el destino preferido de los teheranís, jeje, le llaman el paraíso de Irán, y creo que ahora que hemos estado, entiendo un poco el porqué.

Y es que esta zona es verde, verde que te quiero verde, y es fresquísima, así que con el calor que hemos pasado en algunos lugares, entiendo que esto es Paradise!!!

Llegamos allí y digamos que no está preparado para guiris sin coche. Cogimos un hotel y justo allí nos encontramos a Maciez (un chico polaco que conocimos en Kashan viajando con Raul, un chico de Palencia) a quien le habíamos dicho que nos habían recomendado Kelardasht. Así que decidimos al día siguiente coger un coche con conductor los tres juntos. Pero no sabíamos ni qué había que ver, en fin, menos mal que Sahar nos orientó un poco.

Al día siguiente, conseguimos un taxi y nos llevó a Namakabrouk, que es un pueblo turístico de la zona, la verdad es que no nos gustó, porque es rollo artificial total, no lo llamaría ni pueblo, no creo que nadie viva allí, en realidad era un funicular, que parece que es chuli, pero es que valía 15 veces más para los extranjeros que para los iraníes, y a ver, precio para guiris me parece hasta bien porque ellos lo han construido con sus impuestos, etc. pero 15 veces más (y no exagero, tal cual) no me parece bien, así que no subimos.

Nos tomamos un zumito de granada, yo renegué un poco en el puesto de información y nos fuimos para la playa.

Una de las preguntas que yo me hacía es cómo se bañarían las mujeres aquí, con pañuelo? Y el chico de Kashan me dijo que no, que se podían bañar hasta desnudas, o en ropa interior, bikinis, y yo alucinada, luego me explicó que era porque había como una zona tapada para ellas, yo me imaginé una especie de carpa sin techo o algo así, en fin… La cosa es que en la playa había poca gente y no vimos nada para la separación de sexos, sino que vimos bañándose juntos a hombres y a mujeres, eso sí, las pobres tapadas y con pañuelo, de hecho a una se le cayó el pañuelo y rápidamente los militares fueron a reñirla, pero las mujeres aquí son la bomba, son súper valientes, y mientras los hombres salieron a mediar con los militares, la chica en cuestión ni se acercó a la orilla, con un par!

Y pocos metros después vimos a la más arriesgada de todas, y es que el pañuelo prácticamente no le cubría nada, y llevaba pantalones pirata!!!!! Enseñando pierna!!!

La playa no era nada del otro mundo, pero fue interesante verla, aunque a mí me hubiera gustado ver cómo hacen lo de la separación. Además estaba bastante sucia y había peces muertos pequeñitos en la orilla, y yo metí los pies y había unos bichitos rarísimos que se te enganchaban a los pies.

Por la tarde, el chico del restaurante del hotel se ofreció a llevarnos a dar un paseo y nos llevó con el coche a ver más paisaje y un lago muy chulo de un color turquesa espectacular.

Al día siguiente, de vuelta a Teherán para coger nuestro avión, pero no sin antes despedirnos de Sahar y de la gente que hemos conocido aquí, como los dos chicos españoles que conocimos el primer día, Manu y Alain, y otro más, Joseba y también Raúl y Maciez.

Nos vamos con penita porque Irán nos ha gustado mucho, pero con ganas de Turquía y de ver a Gloria!!!!

Dejamos Isfahan, con un poco de dolor, porque no nos hubiese importado pasar algún día más allí, para ir a Kashan, otra vez calor calorcito, pero la verdad que es una ciudad muy bonita.
Nos recordó el centro a Yazd, porque era otra vez como en Almagro, la gente cerrada a cal y canto en sus casas por el calor.

Lo primero que fuimos a ver fue la mezquita, que estaba muy cerca de nuestro hotel, y la verdad que era diferente a las que habíamos visto antes, ya que no tenía tanto mosaico del que me gusta, pero la combinación ladrillo con el azul también me encanta, jeje.

Después fuimos a dar una vuelta por el bazar, y allí conocimos a Ibrahim, un chico, conductor que fue quien nos llevó de excursión al día siguiente, porque era más barato y más majo que el taxista que nos había llevado desde la estación y que también nos lo había ofrecido. Ibrahim nos llevó además esa tarde andando hacia la antigua muralla de Kashan, en la foto podéis ver un trozo restaurado y luego la situación del resto de la muralla, que parece que se esté fundiendo, jeje.

Este es Ibrahim.

Ibrahim nos contó historias de la mafia de conductores para guiris en Kashan, para no dormir, con amenazas, extorsiones… Básicamente hay cuatro conductores, y se matan por lo guiris, él es el más nuevo y más barato. Nosotros vimos las prácticas poco educadas de uno de ellos, el que tiene una tienda de colchones, Reza, y conocimos en la estación de buses a otro, así que si nos quedamos un día más, nos encuentran los cuatro, jeje.

Al día siguiente empezamos la excursión en el lago de sal, como veréis en las fotos, no había muchísima sal, de hecho vimos a los camiones salir cargaditos de allí, así que no estaba blanco y no era tan impresionante, pero nos gustó ver tanto tanto tanto terreno sin nada, es brutal. Además Ibrahim nos enseñó lo cercana que está el agua, no llegamos al agua porque el palo ser rompió, pero tan pronto excavas la primera capa es tierra húmeda, aunque parezca seca. Y había como pequeños riachuelos rígidos de sal.

Luego fuimos a unas dunas cercanas, esta vez no montamos a camello, aunque vimos camellos salvajes por el camino.

Mirad como deja caer su cabeza sobre la mía, jajajajaja, como no había nadie, porque luego en la ciudad no me quiso ni dar la mano para despedirnos, era majete, pero un poquete raro.

Desde allí nos llevó a la ciudad subterránea, pasadizos y mini habitaciones excavados, chulo, pero creo que en Capadocia (nuestro próximo destino) es más impresionante.

Y volvimos a la ciudad para comer en un restaurante de comida rápida, que aquí hay muchos, y con el tema del Ramadán, al mediodía no puede uno esperar mucho más. Había una familia cogiendo miles de bocadillos para llevar y eran tan graciosos los críos y las señoras, así que nos hicimos una foto, y una señora se lanzó y me dio un beso, jejeje.

Vovimos a dar una vuelta por el bazar para ver el caravanserai precioso que hay dentro y que el día antes no habíamos visto y a los jardines de Fin, donde me convencí más que lo del riachuelo llevando agua, baja bastante la temperatura del lugar.

En el coche, me dijeron que me podía quitar el pañuelo, y la verdad es que sentí una liberación, porque lo de ir con el pañuelo hasta al lavabo o comer con él, o en general con el calor que hace en algunos sitios, llevarlo, es un rollo patatero.

Y por último fuimos a ver Abyadeh, que es un pueblo precioso y que además tiene un microclima total, un frescor, es como un oasis en el desierto, una maravilla.

Allí encontramos un grupo de iraníes de Shiraz, estas mucho más modernas, y también nos hicimos una foto con ellas, fotaca!!!! Más majetonas.

Y de vuelta a Kashan, por la mañana madrugábamos para irnos hacia el norte de Irán, que es verde total, muy diferente.

Isfahan es seguramente el sitio que más nos ha gustado de Irán y la verdad es que es una ciudad inspiradora, bonita, divertida (dentro de lo que se puede, claro). Nada más llegar preguntamos al señor amabilísimo de recepción del Hotel Irán y nos indicó las cosas más importantes, yo rápidamente pregunté por el río, ya que había visto fotos preciosas de los puentes de Isfahan reflejándose en el río y también que había algunas teahouses interesantes por la zona (bueno, nuestro guía decía que solo quedaba una, porque claro eran lugares para la «perversión» donde un hombre y un mujer podía mirarse, pecado total, jeje). La cosa es que el hombre nos dijo que ya no había río, que habían abusado quitándole agua y hacía tres años que se había secado. Hasta donde puede llegar el hombre, qué horror! Nos decía que el río seco era como la cicatriz de Isfahan y que la ciudad no había vuelto a ser la misma, ya que ellos estaban muy orgullosos de su río porque además no tenía edificios alrededor, sino jardines donde iban a hacer picnic, ahora no van porque es demasiado triste, aunque los jardines siguen muy cuidados y parece que se esté esperando que milagrosamente el agua vuelva a su cauce.

Así que nos fuimos a comer algo y al río lo primero de todo, yo es que no me lo podía creer, con lo súper bonito que era, pero llegamos y, efectivamente, la mejor descripción es llamarlo la cicatriz de Isfahan, porque es una herida enorme.

La señal es humor negro total.

Luego nos fuimos para la plaza, a mí las ciudades con plaza me encantan, y esta plaza es brutal, no sé donde leí que era la segunda del mundo, no sé si es verdad, absolutamente después de Tianamen en Pekín, pero esta a mí me gusta más, porque es más plaza, más espacio abierto. En la plaza además hay dos mezquitas y un palacio, pero era viernes, y todo estaba cerrado (a una mezquita entramos cuando entraban ellos a rezar, pero digamos que no estaba preparada para visitar, jeje, aunque se veía preciosa). Pero que fuese viernes tenía una ventaja, y es que estaba llenita de iraníes con ganas de pasarlo bien, niños en la fuente. Pero sobre todo, familias enteras empezaron a tomar la plaza con sus mantas y sus millones de cosas para picnic, llamarlos profesionales del picnic es poco, qué nivel. Cada persona llevaba al menos una olla llena, la tetera, el camping gas… Otra cosa que me encantó de la plaza es que había coches de caballos que debían hacer el recorrido de dar la vuelta a la plaza simplemente, pero iban a una velocidad, parecía que te iban a arrollar, pero también lo hacía más divertido, jeje.

Con lo enredona que soy yo, a la fuente metí los pies también, qué menos, jeje.

Nosotros nos fuimos a un puesto de comida para llevar para conseguir un beryani (que nos lo había recomendado Sahar) que es como una hamburguesa pero con la carne más suelta, de cordero, riquísima y con las hierbucas y el pan, genial, y encima no es un kebab, jejejeje, que a veces no hay más variedad.

Al día siguiente decidimos ir a ver algún monumento, como las entradas se nos hacen muy caras muchas veces, seleccionamos, y fuimos a ver un palacio bastante bonito patrimonio de la Unesco, el bazar, la Jama mosque y la iglesia armenia.

Palacio

Puerta principal del bazar, no hicimos ni una foto dentro, snif snif.

En la Jama mosque, una señora se acercó a mí, porque justo era la hora de rezar, en principio creí que quería decirnos que no podíamos estar allí, pero la señora empezó a hablar, y no paraba, y es que lo que quería era convertirnos al Islam, en fin, nos dijo que ya llevaba dos convencidos, yo entre la chapa que nos dio la señora (que resultó tener 30 años, pero es que teníais que verla, era señora señora) y el calor con el chador (el sabanón) empecé a tener sudores fríos y ya me veía en el suelo, madre mía.

No pudimos disfrutar lo bonita que era la mezquita, pero la señora nos preguntó después de una hora y mi casi lipotimia, si volveríamos, así que por el pánico de que siguiese allí, ni de broma.

Nos fuimos al barrio armenio a comer, que como son cristianos no hacen ramadán y abren algunos sitios, y así luego visitaríamos la iglesia. La iglesia no tiene mayor atractivo que el de estar en Irán, bueno es mona, pero sin más, de barrio. Pero dentro tienen un pequeño museo propagandístico de como los turcos mataron como un millón de armenios y todavía no lo han condenado, pero en el museo la joya para mí era la siguiente: alguien había escrito una frase en un pelo (si, un pelo de cabeza, y no especialmente grueso) y podías verlo a través de un microscopio, brutal!!!!! Más friki imposible, me encanta.

Os dejo primero las fotos del pelo y la frase que está escrita, y luego las de la iglesia.

El sentido de la frase me cuesta un poco, pero bueno.

Por la noche fuimos a cenar a un hotel de 5 estrellas, el hotel Abbasi, pero fue un poco decepcionante, aunque es muy bonito y bastante barato (como 15 euros entre los dos), pero la comida no era muy especial, la verdad. Eso sí, empezamos con las hierbas, el pan y el queso, que me encantan.

Y de vuelta a casa, vimos una heladería, mirad como es el helado iraní a veces, hay otro tipo, que a mí me gusta más, pero también es raro, jeje. Yo al final me comí uno del estilo Mcdonalds, en fin…

Yazd es una pequeña ciudad casi en el desierto, y la verdad es que está muy cuidada y es muy chula. El centro histórico, que es donde estábamos alojados, es un laberinto de calles de adobo en el que es facilísimo perderse, pero siempre se acaba encontrado uno, jeje.

Está bien integrada hasta la mesa de ping pong, eeeh.

La pega es que hacía un calor casi insoportable, y de hecho me recordaba a Almagro cuando estuve un verano en un cursillo, no había nadie por la calle, porque todo el mundo estaba encerrado a la fresca.

En esta ciudad nos dimos cuenta de que las puertas tenían dos cosas para llamar, la redonda y la alargada, que producían sonidos muy diferentes. Leímos que la redonda era para cuando llamaba una mujer y la otra, para el hombre, y es que según quien fuera a entrar, iba una persona u otra a abrirle.

Vimos en Yazd la mezquita que a mí al menos más me ha gustado (ahora en Esfahan hay muchas y son bonitas, pero esta me encantó y es como más “invitadora” a ser visitada, no se siente uno tan fuera de sitio aquí.

Estoy enamorada de las baldosas azules.

Luego en la parte nueva de la ciudad que tenía más ambiente por la gente que vive allí y tal, destaca la torre del reloj y un edificio súper bonito.

Al día siguiente hicimos una excursión en coche a tres ciudades no muy alejados, es la excursión típica total desde Yazd y la verdad es que estuvo muy bien.
El conductor nos paró también en una panadería para que viéramos como hacían el pan, y es que tradicionalmente lo hacen en unos hornos similares al tandori indio. Hacen las bolas, luego las estiran (como una pizza) y las lanzan al horno donde quedan pegadas en una pared, y las cogen cuando están hechas (que es cuando empiezan a separarse de la pared los bordes).

Estaba riquísimo.

Luego fuimos a Kharanaq, que es toda una ciudad de adobe, súper chulo, pero que hace como treinta años fue abandonada y ya no viven allí, sino en la ciudad nueva al lado.

Aquí es donde los viajeros ataban a los animales cuando iban a descansar.

Y después nos llevaron a Chak Chak, que es un sitio sagrado para los zorostrianos, está en mitad de la nada, y el calor… Además son todo escalerillas, se ve que cuando son los eventos importantes se llena, pero no había nadie. Arriba del todo hay un pequeño templo, no muy bonito para mi gusto, con la llama típica (la grande estaba apagada, no sé por qué).

La última parada fue Meybod donde había varias cosas de interés, como el castillo Narin, que se supone el edificio más antiguo de Irán, y uno de los del mundo, seguramente.

O un caravanserai (las antiguas áreas de servicio, había una cada 60 km, que se supone que es un día de camello, y allí ataban a los animales y descansaban). En todas hay una reserva de agua, las torres con ventanillas son un sistema de refrigeración.

Y dentro del caravanserai hay un pequeño museo de alfombras y un hombre nos enseñó como las hacían, lo más alucinante es que no tienen un patrón, las van haciendo de cabeza, con un sistema complicadísimo de hilos arriba.

También en Meybod hay una cosa a la que llaman la casa del hielo. Tiene unas piscinas fuera que en invierno se helaban, y ese hielo lo guardaban para el verano. Dentro hay un agujero enorme excavado y luego una cúpula muy alta alargad, con un pequeño agujero para la ventilación (que a veces abrían y a veces cerraban), para manipular la apertura del agujero, por fuera la cúpula tiene como unas escalerillas.

Y por último nos llevaron a la torre de las palomas, y es que criaban palomas porque sus excrementos se ve que son muy fértiles para el cultivo de la sandía (o algo así), la verdad es que el palomar era chulo chulo. Estaba en una torre redonda para que no pudiesen subir las serpientes, que se ve que necesitan una superficie plana.

Próxima parada Isfahan!!!

La primera cosa que tengo que decir de Shiraz es tan sumamente obvia que muchos os reiréis, pero es que cuando hablamos en tren con un chico del vagón, nos dijo de que de Shiraz era muy famoso su vino (antes de la revolución, claro), y es que todos conocemos el vino Shiraz, pero ni Alberto ni yo nos habíamos dado cuenta de que podía ser por la ciudad, en fin, el chico no daba crédito. Luego descubrimos lo importante que es la uva diminuta que aquí cultivan, casi tan importante como sus pistachos (deliciosos…).

El primer día fuimos a dar un paseo por la ciudad, que es también bastante moderna, estábamos alojados en un hotel cutrillo pero muy céntrico, y nos acercamos a la oficina de turismo a por un mapa e indicaciones, la verdad es que parecía que había demasiadas cosas que ver, había que hacer selección, jeje. Y al final solo paseamos por la ciudad, vimos su bazar, un hamman antiguo y la tumba de Saadi, que aquí es un lugar de peregrinación, pero a nosotros los 4 euros por la visita de minuto y medio (que era bonita, pero bueno) nos pareció exagerado, y es que las atracciones turísticas para los guiris rondan esos precios, y al final, todo suma…

Su trabajo con el mosaico y la cerámica en general me tiene enamorada.

Por la noche íbamos buscando un sitio para cenar, habíamos mirado en la guía uno a ver si conseguíamos salir del kebab, pero no lo encontrábamos, así que preguntamos a unos chicos. Pues bien nos dijeron de otro que era el mejor de la ciudad, y nos les faltaba razón, y ellos iban para allí, así que cenamos con ellos, lo pasamos genial, buena conversación y nos invitaron a cenar, un detallazo, la hospitalidad iraní es brutal.

Y al día siguiente fuimos a Persépolis, que es seguramente el símbolo de Irán. Reconociendo nuestra incultura total, cogimos un guía que nos explicó bastante, menos mal, porque yo no sabía nada, en fin. Nos explicó todo lo del imperio, que fue el más grande del momento y llegó a suponer un 44 por cien de la población mundial de la época (guaaau). Y nos explicó que Persépolis era un lugar construido por el emperador para celebrar el año nuevo iraní, que es marzo, así que es como celebrar la llegada de la primavera, y en este super palacio se hacían todos los eventos. Luego Alejandro Magno lo destrozó, porque lo quemó y ya el tiempo hizo el resto.

Esta es seguramente la imagen más conocida de Irán.

En Persépolis no usaron cemento, para unir las piedras, usaban una especie de grapas, con el incendio de Alejandro Magno se destrozaron todas.

Este es uno de los símbolos, se supone que el león no está mordiendo a la vaca, solo empujándola, y simboliza que la primavera aparta al invierno.

La única mujer que hay toda Persépolis es esta, para que os hagáis una idea de lo diminuta que era. Está dentro de la rueda.

Y este es el único animal femenino que aparece, es una leona (miradle las tetillas), y está enfadada porque le han quitado a sus leoncitos (los llevan detrás en brazos).

Persépolis nos encantó y coger un guía fue lo mejor que pudimos hacer, porque si no, no hubiésemos entendido nada y fue muy interesante, la verdad.
También fuimos a ver la necrópolis, que son las tumbas de aquellos grandes emperadores, que están muy cerquita.

Después, de vuelta a la ciudad, nos acercamos al jardín de Eram, que es muy antiguo, y muy importante, bonito, pero quizás esperábamos más, no sé que me había imaginado yo, jeje.

Y por último nos acercamos a la tumba de Hafez, otro poeta, también lugar de peregrinación, y había muchas mujeres creemos que leyendo sus poemas.

Como me gustan estas baldosas…

No podemos hablar de Teherán sin hablar de Sahar. Sahar era una amiga iraní de Sergio y Lorena, que para empezar, nos ayudó a conseguir la visa haciéndonos una carta de invitación, y por eso en el aeropuerto fue tan sumamente fácil. Pero es que además nos reservó la primera noche de hotel, que teniendo en cuenta a las horas tempraneras que llegábamos, lo agradecimos mucho, la verdad. Y luego nos hizo de guía el primer día. Así que después de descansar un poco, nos vino a buscar al hotel y nos llevó por ahí.

Lo primero que nos llamó la atención es que no sabíamos muy bien que esperar de Irán, pero Teherán es lo más europeo del mundo, en particular, español, Teherán es muy parecido a Barcelona. Y los persas físicamente también son muy parecidos a españoles o italianos, de hecho absolutamente todo el mundo cree que Alberto es iraní y se dirigen a él en Persa, jeje. Otra cosa que nos sorprendió es lo limpísimo que está todo, pero Alberto dice que Barcelona seguramente está así también, es por el contraste con India, jeje.

Sahar nos llevó al norte de Teherán, dimos un paseo por un bazar y probamos algunas cosas en las tiendas de comestible, como las olivas aliñadas con una pasta de granada, que estaban buenísimas, o una especie de albaricoques ácidos en jugo, tremendos también.
Además nos llevó a una mezquita muy bonita, y nos confesó que era como la segunda vez que ella entraba en una, porque ella no es creyente. Para entrar a la mezquita, tenían como una habitación donde podías coger prestado un chador, que es como la sábana con la que se cubren, estaba bien que eran claritos y no negros como los que muchas de ellas llevan.

Luego nos llevó a comer comida tradicional iraní, hecha con berenjena, carne picada… muy bueno todo, y descubrimos la bebida de yogurt que toman aquí, que es diferente al lassi indio.

Después de comer, se nos caía la cabeza del sueño, así que fuimos a tomar café, y nos llevó a tomar café a la cafetería del museo del cine. El museo del cine nos encantó, en Irán hay mucha cultura del cine y eso se nota, tienen una exposición muy bien presentada y una sala de proyecciones chula, además en otra mini sala, proyectan la primera película iraní (dos minutos). La entrada hacia el museo del cine es Barcelona total.

Y luego fuimos a hacer un poco de siesta time en un parque, parque también súper de Barcelona, pero más diver porque aquí todos los niños estaban jugando con los aspersores, la gente hacía picnic, patinando, incluso vimos gente bailando, que parece ser que si te ven bailando, te pueden arrestar.

Y es que lo de los arrestos debe de ser una cosa muy a la orden del día, sobre todo por códigos de vestimenta, parece ser que si tu camisa no es suficientemente larga o no vas lo suficientemente tapada, te arrestan, y entonces alguien de tu familia va a llevarte ropa y sales. Pero muchas mujeres iraníes son muy valientes y juegan a los límites, faltaría más, hecha la ley, hecha la trampa.
Así por ejemplo con el tema del pañuelo, hay mujeres que enseñan más de media cabeza, se hacen unos moños altos con coleteros y tal para rellenar, y así ahí se les aguanta el pañuelo.
Sobre las mujeres de Irán se podría hacer un post entero, yo creo que Alberto igual se anima en su blog. Estéticamente son guapas, morenazas, pero tienen un gusto un tanto diferente al nuestro, para empezar casi todas se operan la nariz, es el país con más operaciones de nariz (cierto es que si puedes enseñar tan poquito de tu cuerpo, complejos y tal, deben de ser mayores) y hemos visto ya más de veinte personas con las tiritas de recién operadas, también hombres. Las mujeres además llevan las cejas muy diferentes, mucho más gorditas que en España, pintadas para que resalten mucho, pero como muy cortas, casi cortadas por la mitad y siempre como en diagonal para arriba, en general van maquilladísimas. En las fotos veréis a Sahar, ella no cumple ninguna de estas cosas, pero es que si ya en Irán hay muchas mujeres luchadoras, diferentes, Sahar es la súper crack, es la mejor. Solo os voy a enseñar una foto y os voy a decir que las mujeres no pueden ir a ver los partidos al estadio cuando juegan hombres, pues ella es la primera iraní que va, invitada por la embajada de Brasil con otras mujeres brasileñas. Y han hecho historia, porque ahora se ha reavivado el debate de si las mujeres extranjeras pueden ir, porque las iraníes no. Aunque en la foto veáis que anima a Brasil, ganó Irán, y es que están arrasando en voleibol este año. Pero Sahar es noticia, yo le digo que es una celebrity, salió hasta en la CNN.

Yo como persona bastante inculta, no tenía mucha información sobre Irán (además de que creo que llega bastante poca), con lo cual también tenía pocos prejuicios. Si que es verdad que desde que decidimos venir, Alberto me contaba cosas y Lorena otras. Alberto tiraba más al optimismo de que todo el mundo que había venido le había hablado genial y le habían dicho que los iraníes eran majísimos, súper hospitalarios, pero luego parecía creer que la mujer no podía ni abrir la boca. De hecho cuando fuimos al consulado en Bombay, yo estuve en un segundo plano total, ni me dirigí a ellos. Lorena, por el contrario, me decía lo súper modernos que eran, y en particular las mujeres, que iban vestidas muy provocativas, más que España.

Ahora con el poquito tiempo que llevo aquí, mi sensación es que la mujer aunque pueda parecer lo contrario tiene un peso muy importante en la sociedad, y estudian (más que los hombres), trabajan, hablan de tú a tú al hombre, no están en un segundo plano sumisas. Sin embargo, lo de la vestimenta, salvo contadas ocasiones, es terrible, muchísimas llevan el chador (sabanón) negro por encima, o si no igualmente van vestidas de negro riguroso, en Teherán que se supone lo más moderno, más del 80% llevan al menos el pañuelo negro. Al negro evidentemente no las obliga nadie, creo, será porque les gusta, pero hace que la calle sea mucho más triste, es como un luto. Y eso que la ciudad es alegre y colorida como Barcelona.

Por la noche, fuimos a cenar a un sitio muy bueno y nos encantó que a veces ponen antes de comer unas hierbas y un queso de untar, para comer con el pan, nos pusimos de pan… Y es que lo van haciendo en el momento, es una especie de masa de pizza buenísima. Y luego por supuesto Kebab, que aquí son pinchos de carne. Vinieron dos amigos españoles de Sahar, informáticos, uno que ya llevaba un año y pico aquí, y el otro un par de meses. Nos contaron sus impresiones iraníes, interesante, jeje.

Al día siguiente, Alberto y yo nos fuimos para el gran bazar, que es impresionantemente grande, nos perdimos, vimos los puestos de alfombras, flipamos con el trabajo que hay en algunas de ellas. Algunas estaban enmarcadas y parecían cuadros, pero si las tocabas descubrías que eran una alfombra, os prometo que solo por la vista no lo diría nadie, de la perfección total con la que están hechas.

Y luego fuimos al palacio de Golestán, que nos encantó. Yo aproveché para mini siesta en el jardín. Alucinamos con los precios, ya que si entrabas a ver todas las salas, era como 12 euros. Según la guía, antes las atracciones valían prácticamente nada, pero luego pusieron un precio para turistas, bastante caro, al menos para nosotros. Nos recomendaron dos de las salas, y la verdad es que nos impresionaron mucho. Ya el conjunto del palacio por fuera con las baldositas y tal era muy chulo, pero la primera sala, con los espejos, las lámparas, las baldosas pintadas a mano del suelo… Y la otra sala con dorados y millones de espejitos y cristalitos, también preciosa.

Después por la tarde, quedamos con Sahar de nuevo y fuimos a tomar un café en la cafetería del museo del cine, además yo quería comprar los DVDs de cine iraní que tenían con subtítulos en inglés, pero la tienda volvía a estar cerrada. Y después nos llevó a cenar a la montaña. Esto fue espectacular, fuimos por un camino chulísimo lleno de restaurantes chulos y al final cenamos en uno que las mesas están literalmente en el agua, cayendo la cascada, y luego fumamos una shisha.

Y por último, nuestro último día en Irán, y primer día de Ramadán, descansamos un poquito y fuimos a comer a casa de Sahar, con su madre y su hermana, también encantadoras, y ya por la tarde cogimos nuestro tren hacia Shiraz. El tren de más lujo que he estado nunca. Es verdad que cogimos primera clase, pero es que 14 horas de tren, casi 1000km, nos costó como 13 euros por persona. El tren tenía butacas, y luego una cama arriba, la de abajo también se sacaba… una obra de ingeniería y diseño total.